Как сохранить саженцы на балконе – рекомендации и советы

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта объявлено Всемирным днём водных ресурсов. Нет нужды объяснять, что без воды любая местность превращается в безжизненную пустыню.

Как утеплить деревья на зиму?

Чтобы деревья успешно перезимовали, их нужно обработать профилактическим раствором. Приствольную зону нужно мульчировать, а вокруг неё соорудить небольшие ограждения. Это поможет вашему саду хорошо перезимовать и впоследствии радовать вас урожаями. Прежде чем заняться утеплением ствола, выполите все сорняки возле дерева и взрыхлите землю примерно на 15 см вглубь. Обработайте штамб и скелетные ветви при помощи раствора на основе медного купороса или фунгицида, чтобы защитить ствол от бактерий и грибков. Одной обработки достаточно на всю зиму.

Мульчирование является очень эффективным приёмом защиты почвы у дерева от высыхания и перепадов температуры. Оно способствует сохранению влаги, снижает глубину промерзания грунта зимой, и препятствует росту сорной травы.

Материал для мульчирования может быть двух видов: постоянный и динамический. Постоянная мульча – это гравий, каменная крошка, стекло и прочие подобные материалы, обычно выполняющие декоративную функцию, но хорошо защищающие почву от высыхания и сорняков.

Динамическая мульча – торф, перемолотая кора, сено, опилки, листва, компост. Эти материалы вносятся каждую осень, и значительно улучшают свойства почвы, насыщая её полезными элементами.

Прежде, чем провести мульчирование, обработайте приствольный круг фунгицидом. После насыпьте мульчу слоем в 10 см. Если вы используете компост и перегной, то слой должен быть тоньще, чтобы избежать его загниения.

На случай наступления сильных морозов мульчу накрывают лапником или насыпают метровый слой снега. Стволы молодых деревьев следует утеплить дополнительно.

Традиционно для укутывания используют такие материалы, как рогожа, войлок, солома, мешковина и лапник, или более современный материал – агроволокно.

Можно поставить вокруг ствола ограждение, которое защитит и от морозов, и от грызунов, например, зайцев, которые в течении зимы могут повредить кору дерева. Весной утепление следует снять, чтобы поверхность ствола не запревала и не начался процесс гниения.

Советы профессиональных садоводов о нюансах высадки саженцев

Прежде чем вывозить саженцы на дачу с их последующей высадкой в грунт необходимо их закалить. Для этого, с середины апреля необходимо ежедневно открывать окна в помещении, постепенно увеличивая время проветривания. Ближе к маю окна лучше держать нараспашку в течение полудня.

При этом следует учесть, что раскрытые нараспашку окна провоцируют появление в помещении различных насекомых. Чтобы не спровоцировать болезни, ими переносимые, растения перед высадкой в грунт необходимо обработать фитовермом или актаром.

Правила выполнения

Для формирования вишни наиболее распространены  штамбовые и веерные формы кроны. При этом многие садоводы-любители отдают предпочтение продуктивной и простой в формировании ярусной системе, на которой и остановимся подробнее.

Обрезка до веерной формы кроны Штамбовая форма кроны вишни

Применяется ярусное расположение веток для древовидных и кустовых сортов. Высоту штамба оставляют в среднем от 50 до 80 сантиметров.  Схема построения кроны состоит в следующем: в посаженом молодом саженце отбирают три-четыре основных скелетных ветки и оставляют одну самую перспективную, из которой будет формироваться проводник дерева. Если боковые ветки покажутся слишком тонкими и длинными – их укорачивают ниже центрального побега на 15-20 сантиметров. В последующим, на каждой ветки скелета кроны формируют по три следующих ответвления, сохраняя расстояние между ними не меньше 40-50 сантиметров. Одногодичные приросты чаще оставляют без обрезки и укорачивают только если они выросли больше чем на 50-60 сантиметров. Важно, чтобы обрезка вишни осенью и дальнейший уход была выполнены правильно: у скелетных веток это место над благополучно развивающейся почкой, которая расположена от кроны дерева, а проводник – над той почкой, из которой вырастит максимально вертикальный побег.

Читайте также:  Как бороться с паутинным клещом на огурцах

Все ранки рекомендуется замазывать садовым варом. Такой уход позволить избежать попадание инфекций.

 

Во второй год продолжается формирование кроны: в центральном проводнике вырезают все приросты, кроме одного сильного побега-продолжения, а из боковых ветвей оставляют верхние (если они не достаточно сильные или оказались сломанными – то следующие, растущие чуть ниже). Побеги же, которые стали продолжением основных скелетных сучьев укорачивают на  ⅕ – ¼ их длинны, а слабые из них оставляют без обрезки.

Побеги , которые стали продолжением основных скелетных сучьев укорачивают Ранки рекомендуется замазывать садовым варом Чрезмерное прореживание и укорачивание отдаляет вступление вишни в период плодоношения

Подобная схема применяется и в последующие годы, когда у молодого деревца формируют последующие ярусы скелетных веток, расстояниями между которыми должно быть не меньше 40-50, чтобы вся крона получала достаточно солнечного света.  Не следует допускать появление боковых побегов на скелетных ветках ближе 30 сантиметров от места ее отхода от ствола. Такие побеги, как правило, сильно растут, расходую энергию и затеняя крону, а урожая на них почти никогда не бывает.

Перед тем как обрезать вишню, нужно помнить – при работе с молодыми деревьями нужно придерживаться умеренности, так как чрезмерное прореживание и укорачивание отдаляет вступление вишни в период плодоношения.

Формирующая обрезка и побелка стволов

Весной, до начала сокодвижения, в саду необходимо провести формирующую обрезку яблонь. В первую очередь на деревьях удаляют все больные, сухие и поврежденные ветки. Затем приступают к формирующей обрезке.

Проводят ее на деревьях старше 7 лет. Для этого на них вырезают все ветки расположенные на макушке. Они все равно не плодоносят. Если возраст яблони не превышает 3-4 лет, то обрезку не проводят.

Также в процессе формирующей обрезки удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, в особенности такие возраст которых составляет от года до 2 лет. Внимание! При обрезке ни в коем случае нельзя удалять ветки, расположенные ближе к поверхности земли, а также расположенные в среднем ярусе, на них обычно располагается основная масса урожая.

В феврале или начале марта, когда солнце уже начинает пригревать необходимо повести побелку стволов. Это поможет избежать солнечных ожогов коры. В побелке особенно нуждаются молодые деревья. Для этого их от основания ствола и до скелетных ветвей окрашивают акриловой краской на водной основе.

Она надежно защищает ствол и довольно долго держится на коре. Проводить побелку после схода снега бесполезно, она будет скорее выполнять декоративную функцию, чем защитную. Также подвергать побелке не стоит яблони, чей возраст перевалил за 15 лет, их кора уже настолько огрубела, что не подвержена воздействию солнечных лучей.

Читайте также:  Избавляемся от муравьев на участке, ищем самый действенный способ

Процедура посадки и подготовка к ней

Нектарин — культура южная, поэтому основное, в чём он нуждается — солнечный свет и тепло. Желательно выбирать место для саженца так, чтобы с севера на некотором отдалении находилась стена здания, забор, иная естественная или искусственная преграда, создающая защиту от порывов холодного ветра, не затеняя при этом деревце.

Хорошо подойдёт южный или юго-восточный склон пологого холма. А вот любые низины сразу исключаются. Там подолгу стоит дождевая и талая вода, скапливается холодный сырой воздух. Сырость у корней нектарин не любит, поэтому не подходят и места, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Почву культура предпочитает лёгкую, но плодородную (суглинок, супесь). В тяжёлом глинистом, илистом, торфяном субстрате нектарин очень плохо приживается и практически не плодоносит. Также он совершенно не переносит засоленный грунт.

Процедура посадки и подготовка к ней

Нектарин можно высаживать и осенью, и весной. Ориентируются при этом на климат в конкретном регионе. Если он умеренный, единственный вариант — весенняя посадка. За лето деревце окрепнет достаточно для того, чтобы пережить зиму. При высадке осенью вполне вероятно, что холода наступят намного раньше, чем это предусмотрено календарём. Этот вариант подходит только для южных регионов. Оптимальное время для процедуры — первые две декады сентября. До заморозков деревце успеет подготовиться к зимовке.

Саженцы старше 2 лет приживаются на новом месте не слишком охотно

При высадке одновременно нескольких нектариновых деревьев между ними оставляют не менее 3 м (лучше 3,5–4 м). Интервал между рядами посадок — 4–5 м. Желательно разместить их подальше от персиков и любых других растений из семейства Розовые, чтобы не провоцировать распространение болезнетворных грибков и сдержать атаки вредителей.

Плохие предшественники — любые паслёновые и садовая земляника.

Процедура посадки и подготовка к ней

Оптимальная глубина и диаметр посадочной ямы для нектарина — около 70 см. Если нужна опора, в дно заранее вбивают кол, высота которого минимум вдвое превышает высоту саженца. Яму на треть заполняют извлечённым из неё плодородным грунтом (верхние 15–20 см), смешанным с 10–15 л перегноя или перепревшего компоста, 150 г простого суперфосфата и 80 г сернокислого калия. Затем её нужно закрыть чем-нибудь водонепроницаемым и дать постоять минимум 2 недели.

При весенней посадке яму готовят с осени.

Посадочную яму для нектарина готовят всегда заранее

Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние саженцы нектарина. Приобретают их обязательно в питомниках или в специализированных магазинах. Покупка с рук у неизвестных людей на ярмарках — большой риск. Желательно, чтобы саженцы были выращены в той же местности, где находится садовый участок. Такие деревца лучше адаптированы к особенностям климата в данном регионе.

Процедура посадки и подготовка к ней

Сажать нектарин, как и любое плодовое дерево, лучше вдвоём — так удобнее

Высадка саженца нектарина в грунт имеет очень мало отличительных особенностей по сравнению с аналогичной процедурой для других плодовых деревьев. Обязательно нужно следить за положением корневой шейки, не засыпая её. После посадки деревце нуждается в обильном поливе (40–50 л воды комнатной температуры) и радикальной обрезке (центральный проводник укорачивают на 15–20 см, боковые побеги, если они есть — примерно наполовину). Затем желательно подсыпать к стволу перегной или плодородную землю, как бы окучив деревце.

После посадки нектарин обязательно нужно хорошо полить

Использование противомикробных лекарств для людей

Черный рак на яблоне некоторые умудряются лечить людскими препаратами. Такими как нистатин. Однако использование средства можно поддать большому сомнению. Ведь природа грибкового заражения у человека и растений совершенно различна.  Нистатин прекрасно справляется с грибками рода Кандида у человека. Они поражают слизистые оболочки.

Читайте также:  Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Название средства Дозировка
1. Медный купорос – «Балтийская агрохимия» 100 г на 10 л воды
2. Железный купорос – «Химреактив» 300 г на 10 л воды
3. Нафтенат меди – «Химпромторг» 20% раствор на керосине
4. Нигроловая обмазка Рецепт приготовления:
  • Нигрол — «Сиббензинсервис» — 70 г;
  • Воск – 20 г;
  • Зола – 30 г.
5. Формалин технический — «Эль – Групп» Концентрированный 40% раствор разводят 1:10.

Приведение в порядок клумб

Бывает, садоводы жалуются: если осенью не обрезать многолетники, в следующем году растения позже тронутся в рост и будут хуже цвести. Это верно лишь в отношении некоторых растений. Осенняя обрезка необходима там, где удаление старой ботвы весной может повредить проснувшиеся почки и молодые побеги. К таким многолетникам, например, относятся пионы.

Как лучше сделать?

Нужно обязательно очистить лишь те клумбы, где возможен нежелательный самосев. В остальных же случаях оставшаяся ботва служит как снегозадержатель и помогает цветам лучше перезимовать.

Вредители комнатных растений и борьба с ними — Видео

Растения, как и все живые организмы, иногда болеют. Это актуально и для комнатных экземпляров, ведь они выращиваются в условиях искусственного климата и ограниченного пространства для корней. Не исключены ошибки в уходе и нападения вредителей, которые проникают в наш дом с почвой, воздухом, на обуви и одежде и которым очень вольготно живется в комнатных условиях.

Для того чтобы обезопасить домашних зеленых питомцев или, в случае необходимости, вовремя принять эффективные меры, «врагов надо знать в лицо» и иметь информацию об их уничтожении.

Сосущие насекомые – самые распространенные вредители домашних растений.

Они селятся на различных, как правило, молодых, нежных и сочных частях растения, питаясь их соками. Выделения этих вредителей закупоривают поры листьев, затрудняя их дыхание и являясь благоприятной средой для развития грибков.

Сроки лечения черного рака

Все хирургические операция с яблонями необходимо проводить тогда, когда движение сока в яблонях медленное.

В противном случае, сочащаяся влага долго не даст ранам зажить и создаст питательные условия для развития грибка.

  • Ранняя весна, до того, как почки яблони тронутся в рост;
  • Поздняя осень, когда яблоня подготовится к зимовке и скинет плоды и листья.

Это подходящие сроки не только для операций на коре, но и для обрезки больных ветвей. 

ВАЖНО! Если черный рак поразил не одно – два дерева, а бушует по всему району, обрезку яблонь проводить не рекомендуется. 

Сроки лечения черного рака

Каждый срез – место проникновения инфекции в тело дерева. Поэтому, если деревья не заражены, в этот период стоит воздержаться от формирования крон и укорачивания ветвей. 

Сроки опрыскивания деревьев от черного рака зависят от цикла развития яблони. Правильнее и удобнее всего обрабатывать яблоневый сад в начале весны.

Поскольку обработка требует тщательного покрытия дерева препаратом, весной, когда листва ещё отсутствует, сделать это легко.

Чаще опрыскивания проводят до пробуждения почек, в его начале, до цветения яблони и после цветения.

Следующая обработка проводится обычно осенью после сбора урожая и перед зимовкой.