Как реанимировать саженцы перед посадкой?

Хочу Вам предложить ознакомиться с очень полезными советами.

Посадка голубики

Выращивают садовую голубику из саженцев. Время посадки не привязано к определенному сезону, растение можно высаживать, начиная с поздней весны и до осени. Важно только следовать определенным правилам посадки голубики.

Выбор места

Самое подходящее место для выращивания голубики  — небольшая возвышенность, хорошо освещенная и защищенная от холодного северного ветра. Не высаживайте куст на тенистых участках, в низине, где растение будет плохо расти и мало плодоносить.

Подготовка к посадке

Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа, хвойных опилок и песка в пропорции 5:2:1. Перед высадкой обязательно измеряйте кислотность почвы, потому что голубика не растет в нейтральной и щелочной среде.

Посадка голубики

Схема посадки голубики следующая: размер посадочных ям и то, на каком расстоянии их следует выкопать, зависит от типа почвы. На легкой, воздухопроницаемой почвы выкапывают ямы размерами 50 на 40 см. Тяжелые почвы требуют обязательного дренажа слоем в 5–10 см, размер посадочных ям — 65 на 30 см.

Процесс посадки

  1. Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут.
  2. Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью и добавив при необходимость лимонную кислоту и серу, чтобы повысить кислотность.
  3. При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров.
  4. Засыпьте грунтом и полейте саженцы.
  5. Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров.

Сроки посадки

При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета.

— Для свеклы

Свекла — культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 — 10 см в ряду и 18 — 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 — 12 см. Посев свеклы прямо в грунт, через рассаду (выращенную в парничке) даёт лучшие результаты. Когда высаживаю рассаду в грунт (5 — 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок. Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления. Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 — 30 дней до уборки урожая.

Реанимация саженцев с помощью воды

Вода нужна для нормальной жизнедеятельности всего живого на нашей планете, порой она буквально творит чудеса, оживляет. Может помочь вода и саженцам, причем, для этого лучше всего использовать воду мягкую, например, дождевую.

Если вы купили саженец, принесли его домой и забыли о нем на пару дней, даже не прикопав, или поняли, что приобрели полузасушенный посадочный материал (далеко не редкость, кстати), то как можно скорее набирайте полную ванну или бочку мягкой воды (дождевая, талая, отстоявшаяся пару дней) комнатной температуры и погружайте туда саженец, чтобы максимум его массы оказался под водой суток на двое или трое. Интересно, что такой нехитрый способ позволит восстановить даже саженцы, кора которых начала сморщиваться.

Это был первый, самый простой вариант, он хорош, но стопроцентной гарантии того, что саженец оживет, он не дает. Чтобы с большей гарантией оживить саженец, необходимо для его оживления использовать раствор камфорного спирта. Для приготовления раствора нужно взять капель двадцать камфорного спирта и растворить в литре воды. Далее это количество вылить в ванну или бочку, и туда на пару суток поместить ваш саженец.

Еще один вариант раствора для оживления подсохшего саженца – он так и называется «живая вода». Для приготовления живой воды нужно взять столовую ложку мочевины, столовую ложку суперфосфата и пару капель любого стимулятора роста — «Корневина», «Эпина», «Силипланта» и им подобных из тех, что продаются в ампулах. Сперва это все нужно развести в ведре воды, а затем вылить в более объемную емкость, куда может поместиться большая часть саженца.

Реанимация саженцев с помощью воды

Данный раствор хорош тем, что можно не ждать трое суток от замачивания саженца до его высадки, обычно для реанимации хватит 15-20 часов, по прошествии которых саженцы можно смело высаживать.

Не забывайте, что реанимированные таким способом саженцы высаживать нужно только в рыхлую, плодородную и хорошо увлаженную почву, буквально в питательную жижу, и первый месяц хорошо поливать, не допуская пересыхания почвы, только так они смогут прижиться и начать расти.

Реанимация саженцев водой. © gardengates

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Добавление статьи в новую подборку

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Читайте также:  Готовая бордосская жидкость для обработки сада

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго “плачет” в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви;
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Ферма по разведению раков

Сделать свою ферму по разведению раков можно даже на небольшом участке и при минимальных затратах. Главное условие – соблюдение норм и рекомендаций по уходу. Такой бизнес в России не слишком популярен, но довольно успешен в других странах мира. Это объясняется разницей в потребительских запросах. Скоропортящийся продукт необходимо реализовать в самые короткие сроки.

Организация фермы возможна практически в любых условиях. Чем больше объемы – тем прибыльнее производство. Бизнес идея заключается в получении прибыли с минимальными затратами. Особенно это актуально для людей, живущих в сельской местности у водоемов или имеющих возможность арендовать пруды.

Ферма по разведению раков

Раков на продажу выращивают не менее 1-1,5 года. От породы и условий зависят сроки реализации и объемы. Получив свое маточное стадо, можно уже рассчитывать на окупаемость вложенных денег практически через год.

Для промышленного разведения раков потребуются немалые инвестиции: нужно оборудование и помещения, где можно разместить сразу несколько бассейнов или емкостей. Немаловажен климат-контроль, система водоснабжения.

Емкости для разведения раков должны быть большими, количество членистоногих в них также контролируется. Если ракам тесно – они также начнут поедать друг друга. Это касается и молодняка, который содержится в отдельных резервуарах.

Ферма по разведению раков

При правильном выборе породы, наличии оборудования, сбалансированного корма и стабильного рынка сбыта, разведение раков может стать успешным бизнесом.

Уход за рассадой сельдерея корневого

Уход за сельдереем простой. Это прополка, полив, рыхление и подкормка. Подкормку растения проводят во время полива. В 10 литрах воды разведите 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ст. ложку мочевины, 1 ст. ложку сульфата калия. Расход раствора для подкормки – 5 литров на 1 кв. метр.

Читайте также:  6 вариантов продления жизни срезанных цветов

Пикируют рассаду сельдерея, когда на растении появляется 1-2 настоящих листочка. Пикировку можно производить в маленькие горшочки или бумажные стаканчики (6×6).

Уход за рассадой сельдерея корневого

Рассаду сельдерея погружают в почву на половину стебля, через две недели после пикировки рассаду надо подкормить минеральными удобрениями

Вот пропорции и дозировка: в 3 литрах воды разводим одну чайную ложку нитрофоски. Подкармливаем рассаду в пропорции 2 ст. ложки на одно растение. Перед высадкой рассады в грунт обязательно закалите ее при температуре 12-15 градусов. Это можно сделать на балконе. Перед посадкой на огород рассаду сельдерея корневого надо обязательно полить водой.

Огород без химикатов — секретов бывалых дачников

Может ли обойтись сад и огород без химии? Сегодня все большим спросом пользуются народные методы борьбы с вредителями и болезнями. Химические вещества не только убивают болезни, но и приносят вред людям.

Поэтому зачем применять их там, где можно выращивать овощи и фрукты без применения химических препаратов. В статье приведены несколько способов борьбы с различными вредителями, практические советы – как добиться лучшего результата, не используя в саду и на огороде химии.

Дачный сезон – хлопотливая пора для каждого огородника. Вырастить и сохранить урожай будет гораздо проще, если воспользоваться маленькими советами и хитростями бывалых дачников.

ТАБАК, МАХОРКА. Применяют против тлей, медяниц, трипсов, молодых гусениц листоверток, капустной моли, луковой мухи, зимней пяденицы, кольчатого шелкопряда, крестоцветных блошек, паутинного клеща, белокрылок, слизней и других вредителей. Используют листья, стебли и пыль, получаемую при сушке табака.

 На 10 л воды берут 400 г измельченного сырья или пыли, выдерживают 2 суток и процеживают. Перед опрыскиванием разводят в 2 раза и добавляют 40 г мыла на 10 л. Опрыскивают с интервалом 5–8 суток 2–3 раза.

Обработка табачной пылью эффективна против земляных блошек на овощных культурах, против луковой мухи, лучше в смеси с известью или золой (1:1).

Расход смеси – 10-20 г/м2.

ТАБАЧНУЮ ПЫЛЬ применяют для окуривания теплиц против тлей, трипсов и белокрылки (5-10 г на 1 м3), а в саду – против яблонной и плодовой моли, медяницы, тлей.

Против моли окуривание проводят в период лета бабочек, против медяницы – после цветения яблони. Небольшие кучи соломы, мусора, веток размещают в междурядьях сада по одной на 100 м2. Сверху насыпают 2-4 кг табачной пыли и поджигают.

Окуривание продолжается не менее 30 минут (обычно до 2 часов).

Огород без химикатов — секретов бывалых дачников

НАСТОЙ ОДУВАНЧИКА – ПРОТИВ ТЛИ, ПАУТИННОГО КЛЕЩА, МЕДЯНИЦ. Берут 300 г измельченных листьев или 200 г корней одуванчика. Настаивают 3 часа в теплой воде в емкости 10 литров. Используют сразу. Этим настоем опрыскивают первый раз в период распускания почек, а второй раз после цветения.

СМЕШАННЫЙ НАСТОЙ ОДУВАНЧИКА – ОТ ТЛИ, ПАУТИННОГО КЛЕЩА. 400 г одуванчика, 200 г измельченного чеснока, 1 ст. ложка горчицы, 1 ст. ложка горького перца. Залить водой, настоять 5 часов, процедить, долить до 10 литров. Обработку проводить 2-3 раза с интервалом в 10 дней.

НАСТОЙ ИЗ КОРОК АПЕЛЬСИНОВ И МАНДАРИНОВ – ПРОТИВ ТЛИ. 1кг сухих корок залить 10 литрами теплой воды. Поставить в теплое место на 4 суток. Настой не разбавляют.

ЛУКОВЫЙ НАСТОЙ – ПРОТИВ ГУСЕНИЦ, ТЛИ, МАЛИННОГО ЖУКА. Мелко нарезать луковицы 10 г на 1 литр. Или шелуху 10 г на 1 литр. Настаивать 7 часов. Отжать и обрабатывать растения.

ПОМИДОРНЫЙ НАСТОЙ – ПРОТИВ ГУСЕНИЦ. Нарезать листья и корни помидоров 4 кг. Залить водой. Кипятить 30 минут на слабом огне. Процедить, разбавлять в 3 раза. Добавить 40 г мыла. Опрыскивать.

НАСТОЙ ХВОИ СОСНЫ – ПРОТИВ ТЛИ, МЕДЯНИЦ. 2 кг хвои настаивать в 8 литрах воды 7 дней. Процедить. Перед употреблением разбавлять в 10 раз.

НАСТОЙ ИЗ ХВОЙНОГО КОНЦЕНТРАТА – ПРОТИВ ГУСЕНИЦ. В ведро насыпать 4 ст. ложки хвойного концентрата. Хорошо размешать. Обработку проводить не менее 4 раз. Можно этот раствор смешивать с жидкими удобрениями для подкормки растений.

НАСТОЙ ЧЕСНОКА – ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ, ГУСЕНИЦ, ТЛИ. 250 г измельченных долек чеснока настаивают в течение 5 суток в закрытой посуде и в темноте. Процедить. Для опрыскивания полученный настой разбавить в 10 литрах воды.

НАСТОЙ ЧЕСНОКА – ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ, ТЛЕЙ, МЕДЯНИЦ. 200 г чеснока измельчить, залить 10 литрами воды. Настаивать 1 сутки. Перед обработкой в настой добавить 40 г мыла. Мыло растворить заранее.

НАСТОЙ ЧЕСНОКА – ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ. На 1 ведро воды берут 30-60 г измельченного чеснока. Настаивают 1-2 суток, процеживают, опрыскивают кусты томатов при завязывании плодов.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы

Правильная посадка – третий фундаментальный этап успеха садовода, мечтающего получать хорошие урожаи.

Даже идеально подобранный саженец, укорененный в оптимальном месте, может принести разочарование, если нарушить правила посадки плодового дерева.

Площадку, где планируется посадка слив, надо тщательно очистить от сорных растений, перекопать на глубину штыка лопаты, удаляя корни и одновременно внося в грунт элементы, нормализующие необходимую для сливы кислотность.

Также на этом этапе улучшают структуру почвы: слишком тяжелую глинистую землю разбавляют песком, торфом, а чересчур песчаный грунт наоборот «утяжеляют» глиной.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы

Тщательно перекопанная для равномерного распределения компонентов почва готова для следующего этапа.

Неважно, осенью или весной планируется посадка, яма готовится заранее. Для осенних посадочных работ – минимум за 2 недели, лучше, если за месяц до посадки.

Для весенней работы с посадочным материалом – в конце предыдущего сезона. Соблюдение этого правила необходимо, так как за обозначенное время грунт в яме уляжется, уплотнится, и, после того как деревце обретет свое постоянное место, риск осадки грунта будет минимален.

Яма, выкопанная за 2-3 дня до посадки, будет долго при поливах, перепадах температуры «втягивать» саженец проваливающимся грунтом.

Деревце в итоге окажется ниже общего уровня почвы. Если его не «поднять» до нужного уровня, оно погибнет от застоя влаги.

Читайте также:  Болезни пихты: почему желтеет хвоя, что делать, фото

Просто подсыпать земли, чтобы приподнять грунт, не поднимая растение, — значит еще быстрее загубить деревце, так как корневая шейка окажется под землей.

Размеры ямы не должны быть меньше 60 см х 60 см. Верхний слой грунта, очищенный, с улучшенной структурой, складывают отдельно, так как он еще пригодится.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы втыкают колышек, который над уровнем посадочного места должен возвышаться на 40-50 см. Эта опора поможет сохранить вертикальное положение молодому деревцу. Саженцам с закрытой корневой системой дополнительная опора не требуется.

Дно ямы засыпают дренажом, это особенно важно, если грунт на участке тяжелый. В легких рыхлых почвах, где влага не задерживается, на дно ямы лучше насыпать немного глины.

Отложенная верхняя часть земли, вынутой из ямы, смешивается с компостом, перегноем, обогащается золой и укладывается в яму для усадки до момента посадочных работ.

А стимуляция роста в то время, когда все силы должны пойти на укоренение и адаптацию, может ослабить саженец.

За 1,5-2 часа до посадки саженец погружают в воду или раствор препарата, стимулирующего корнеобразование («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост»).

Саженец напитается необходимой влагой.

К тому же посадочный материал с закрытой корневой системой после такого увлажнения будет легче достать из контейнера, не повредив корешки.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы
  1. Из ямы вынимают 1/3 грунта, оставшуюся почву неглубоко и слегка взрыхляют, формируя в центре небольшую горку для саженца с открытой корневой системой и ровную площадку для деревца из контейнера;
  2. Если корешки открыты, их следует аккуратно расправить и установить деревце в центр ямы так, чтобы корневая шейка была выше уровня ямы на 3-5 см;
  3. Удерживая этот уровень высоты, постепенно и равномерно заполнить яму оставшимся грунтом, распределяя его между корешками, слегка встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все полости, не оставляя воздушных камер, способных подсушить нежные корни;
  4. Когда яма полностью заполнена, грунт тщательно уплотняют. Из остатков почвы верхнего слоя и земли, поднятой с самого дна ямы, делают земляной валик по краю приствольного круга. Эта преграда будет препятствовать растеканию воды при поливе;
  5. Если используется колышек, то ствол фиксируется в двух местах – в 10 см от земли и выше на 20-30 см;
  6. В приствольный круг вылить 2 ведра воды;
  7. Замульчировать приствольный круг перегноем или компостом так, чтобы мульча не касалась штамба – это исключит выпревание коры;
  8. Провести первую обрезку саженца: на треть укоротить центральный ствол и боковые побеги, которые не должны быть выше основного ствола.

Первый год после посадки слива не нуждается в подкормках – достаточно питательного запаса, если посадочная яма была правильно заряжена.

Если слива посажена осенью, то нельзя забывать про влагозарядный полив в самом конце сезона.

В течение первого лета необходимо наблюдать за саженцем, подверженным нападению вредителей, чтобы вовремя принять меры.

Болезни и вредители

Крыжовник — непривередливое растение. Но погибает при нападении вредителей или при поражении заболеванием.

Чаще всего — это грибковые болезни, распространяющиеся достаточно быстро при помощи ветров и дождей:

  • мучнистая роса;
  • антракноз;
  • септориоз;
  • бокальчатая ржавчина;
  • мозаика;
  • столбчатая ржавчина.
Болезни и вредители

Нанести вред кусту могут вредители. Спасая крыжовник, приходится бороться с гусеницами, стеклянницей, тлей, клещом, смородиновой галлицей.

Уничтожить вредителей позволяют одни и те же препараты, но не стоит останавливаться после одного опрыскивания.

Выращивая крыжовник в своем саду, уделите ему должное внимание не только тогда, когда собираете урожай, но и весь вегетационный сезон. В этом случае каждый год крепкое здоровое растение будет радовать большим количеством полезных и вкусных ягод.

Как правильно выбрать саженец?

Выбор саженца – залог высокого урожая. Чтобы подобрать «правильный» саженец, необходимо придерживаться таких правил:

  1. Сорт Августовская роса приживется и даст урожай только в районе с благоприятными климатическими условиями (центральный и южный регионы с черноземами).
  2. Покупать саженцы только в специальных питомниках чтобы избежать обмана и покупки другого сорта или дерева.
  3. Стоит обратить внимание на корни саженца – свежие, не сухие, не заморожены. Чем длиннее (от 30 см) и более разветвлена корневая система, тем больше вероятность хорошей приживаемости саженца.
  4. Если разрезать корень он должен быть белый. Изменение цвета говорит о том, что саженец подмерз или засох.
  5. Внимательно изучить корень. Наличие вздутий свидетельствует о болезни (корневой рак).
  6. Ствол ровный, не поврежденный.
  7. Возраст саженца около года-двух.

Профилактика европейского рака

Поскольку чаще всего от европейского рака страдают яблони и груши, именно им и следует уделить все внимание и позаботиться о профилактических мерах.

  1. Выбирайте сорта яблонь, устойчивых к обыкновенному раку: Алеся, Антоновка обыкновенная, Банановое, Брусничное, Жигулевское, Заславское, Избранница, Красное, Мезенское, Минское, Память воину, Папировка, Пламенное, Ровесник, Рубиновое дуки, Серуэл, Старк Эрлиест, Теллисааре. Среди груш относительно устойчивыми считаются сорта: Память Жегалова, Петровка, Рогнеда, Сказочная, Талсинская красавица, Чижовская и т.д.
  2. Не допускайте механических и иных повреждений коры, трещин в развилках, ожогов и морозобоин. Отслеживайте и своевременно заделывайте все трещины на деревьях.
  3. Обрезайте и сжигайте пораженные ветви, с нанесением в местах обрезки масляной краски на натуральной олифе или садового вара.
  4. Собирайте и закапывайте все опавшие листья, веточки и плоды. Хотя грибок редко поселяется в них, полностью исключать вероятность его попадания в опад нельзя.
  5. Защищайте ствол и толстые ветки кроны от солнечных ожогов. Для этого обрабатывайте их осенью и весной известковым раствором (2 кг гашеной извести на 10 л воды) с добавлением 20 г казеинового клея или ПВА.
  6. Дезинфицируйте инструмент после работы с каждым деревом денатуратом, бутиловым спиртом или хлорамином. Смочите губку и тщательно протрите инструмент.