Кустарники весной: особенности посадки и ухода

Для того чтобы растения в миксбордере, рабатке, рокарии или другой флористической группе на приусадебном участке весь сезон радовали глаз пышным цветением, придется приложить немало усилий. Существует немало агротехнических мероприятий по уходу за цветниками, которые нужно осуществлять в обязательном порядке, иначе все усилия, предпринятые при посадке, будут напрасными. Как же ухаживать за цветами на клумбе на протяжении теплого сезона и как подготовить их к зимним холодам?

Посадка и уход за Олеандром: освещение, температура, полив и обрезка

Олеандр хорошо растет на плодородных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией в открытом грунте. Для выращивания в закрытом грунте необходимо высаживать цветок в большие посадочные емкости с почвенным субстратом, который состоит из дерново-листовой почвы, с добавлением перегноя и песка.

Для комнатного и садового цветоводства чаще размножают олеандр обыкновенный. Любят олеандр за красоту цветков и стойкий аромат. Освещение и температура. Олеандр светолюбивое и теплолюбивое растение. Предпочитает расти в помещение с ярким освещением. В таблице указана оптимальная температура для выращивания олеандра в комнатных условиях:

Время года Оптимальная температура
Весна + 18…+20 °C
Лето +20…+28 °C
Осень +16…+18 °C
Зима (до марта) +8…+16 °C

При более высоких температурах в разный период времени года требуется проветривание помещения. При проветривании не следует допускать сквозняков.

Совет#1. При нехватке освещения олеандр сбрасывает листья. Поэтому в зимний период олеандру требуется дополнительное освещение. А также необходимо дополнительное освещение, если олеандр выращивается на северной стороне. Дополнительное освещение обеспечивается при помощи люминесцентной лампы, которая устанавливается на расстоянии 50-60 см.

Полив. Олеандр плохо переносит  сильно засушенные и обильно увлажненные почвы. В связи с этим для поддержания физиологического состояния растения полив желательно осуществлять регулярно и равномерно по мере высыхания почвы.

При поливе струю воды лучше направлять ближе к стенкам посадочной емкости. Поливают олеандр отстоявшейся водой комнатной температуры. При опрыскивании наземной части растения лучше использовать теплую воду, при опрыскивании холодной водой могут появиться бесцветные пятна.

Весной и летом в период активного роста и цветения олеандра полив осуществлять не чаще чем 2-3 раза в неделю. В осенний период почва подсыхает намного дольше, а рост и развитие растения замедляется, поэтому в этот период частоту полива следует снизить до 2 раз в неделю. В зимний период растение находится в состоянии покоя, в это время олеандр меньше всего нуждается в поливе. Полив производят 1-2 раза в месяц.

Совет#2. Смягчить воду для полива олеандра можно при помощи древесной золы или торфа. Для смягчения жесткой воды используют древесную золу из расчета 5 г золы на 2 л воды или 25 г торфа на 5 л воды.

Необходимо проводить санитарную обрезку поздней осенью. Такая обрезка заключается в удалении слабых и вызревших побегов. На таких побегах чаще всего образуются патогенные микроорганизмы.

Формирующая обрезка проводится весной, обрезают наполовину вытянувшиеся побеги. Такая обрезка способствует развитию боковых побегов, на которых со временем появятся цветки. Срезанные побеги используют для размножения олеандра черенками.

Совет#3. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, поскольку все наземные части растения ядовиты. Обрезку необходимо проводить в перчатках.

Как размножается?

В открытом грунте растение выращивают из семян через рассаду. Делают это весной, когда установятся теплые дни.

Посев семян

Контейнеры заполняют смесью, состоящей из песка и садовой земли. Посадка семян происходит на расстоянии 40-50 см друг от друга. Посевы аккуратно увлажняют и накрывают пленкой. Убирают на нижнюю полку холодильника, ежедневно проветривая и удаляя скопившейся конденсат. Важно следить за тем, чтобы земля все время оставалась влажной.

Через пару недель посевы выставляют на окно. Сейчас самое главное для них — температура воздуха. Она должна держаться в районе +20°С. Также не забывайте увлажнять рассаду.

Выращивание всходов

У очитка очень мелкие отростки, но при этом за ними легко ухаживать. Их необходимо систематически поливать и рыхлить поверхность. Когда до пересадки в открытый грунт остается неделя, начинается процедура закаливания. Каждый день растение выносят на улицу, постепенно увеличивая его времянахождение там.

Уход за двухлетними растениями в цветнике

Двухлетние цветы по своей природе – это многолетники. Однако максимальный декоративный эффект они дают на 2-й год после посева семян, поэтому их предпочитают выращивать только 2 года. Двухлетние цветы не столь популярны, как однолетники, но и они способны великолепно украсить клумбу. В первый год жизни эти цветочные растения дают только листья, а цветут они лишь на следующий год.

Из двухлетних цветов чаще высаживают виолу, незабудки, мальву, гвоздику, анютины глазки, маргаритки, турецкую гвоздику, гренадин и многие другие растения. Для весенней клумбы используют виолы, маргаритки и незабудки – все они цветут ранней весной. Гвоздики и мальвы цветут летом.

Семена двухлетних цветочных растений надо посеять в почву в мае. Затем пикировать всходы, в августе высадить на грядки сформировавшуюся рассаду уже на постоянное место. Чаще их высаживают возле строений под окнами: здесь они хорошо переносят зиму. Ранней весной цветы с грядок уже можно пересадить на клумбы. Чтобы ухаживать за двухлетними растениями в цветнике, нужно выполнять все те же агроприемы, что и при уходе за однолетниками: рыхлить и пропалывать почву, поливать и подкармливать.

Читайте также:  Как удобрять розы весной, летом и осенью - расскрываем секреты

Весенние подкормки и поливы

Весной очень актуальным является использование основных удобрений и пробуждение кустарников посредством влагозарядкового полива, что особенно важно в засушливый период. Перед тем как определить, какие конкретно удобрения и в каком объеме необходимы растению для весенней подкормки, следует провести ревизию насаждений и оценить показатели плодородия грунта. Существуют также определенные стандарты, согласно которым в весенний период для подкормки кустарников вносят следующие удобрения:

  • при весенней перекопке грунта вокруг плодовых кустарников следует внести навоз или компостную массу из расчета 10-15 кг на каждый куст;
  • при необходимости можно заменить использование органики внесением основных минеральных удобрений в виде 100-120 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия;
  • если в осенний период под кустарник не вносилась органика, то рекомендуется весной подкормить растения азотсодержащими комплексами;
  • помимо азотных удобрений весной для подкормки черной смородины рекомендуется использовать фосфорсодержащие комплексы;
  • весенняя подкормка красной смородины предполагает обязательное использование раз в три года суперфосфата;
  • для подкормки крыжовника следует отдать предпочтение калию, а малину необходимо обеспечить весной раствором древесной золы или фосфорно-калийно-кальциевыми подкормками.

Внесение удобрений всегда должно сопровождаться поливами. Особенно важно провести обильные оросительные мероприятия весной для спиреи, дейции и других обильно цветущих в летний период кустарников.

Секреты полноценного ухода за не цветущими комнатными растениями осенью и зимой

Период покоя для комнатных растений, как раз и направлен на минимализм по уходу, ведь особых изменений в росте или этапах вегетации не наблюдается, соответственно, особого внимания не нужно уделять. Единственное, следует не навязчиво корректировать пропорции «ухода», тогда успех гарантирован. Предлагаем краткий поэтапный обзор всех необходимых процедур.

  • Организация полива.В период покоя растение не нуждается в обильных поливах, так как это может стать причиной подгнивание корня, что в итоге может привести к гибели растения. Следует поддерживать растение во влажном состоянии, но не перебарщивать, избегая застоев. Помните, лучше часто и понемногу, чем сразу и обильно.
  • Контроль влажности помещения.В холодное время года в квартирах активно функционирует централизованное отопление, которое непосредственно обеспечивает сухим воздухом. Этот момент очень негативно сказывается на комнатных растениях, поэтому следует позаботиться об увлажнении. Оптимальный выход – это опрыскивание наземной части растения. Единственное, будьте внимательны с опушенными растениями, такими как сенполия, ведь скапливания капель влаги на лепестках не допустимо, поэтому можно слегка промачивать растение салфеткой.
  • Дополнительное освещение.Несмотря на то, что растение пребывает в состоянии покоя, и казалось бы крепко спит, но всё же нуждается в более длительном световом дне и качественном освещении. Для этого не нужно их специально подсвечивать, как цветущие, достаточно просто убрать их из северных окон, переместив на западные или южные.
  • Активизация вредителей.Именно в холодное время года из-за значительно сухого воздуха, активно появляется распространенный паутинный клещ, ведь для него лучшими условиями являются жара и сухость воздуха – оптимальные условия для его активного размножения. Поэтому следует всегда находиться на чеку, ведь при первых симптомах бороться с вредителем гораздо проще, чем спасать растение, что погибает. Для борьбы с паутинным клещом следует использовать инсектициды. Благо сейчас рынок химикатов настолько видоизменен, что с этим вредителем можно бороться без особых воздействий и влияния на человека и домашних животных. Даже если растение в нижних листочках с обратной стороны без изменений, для профилактики рекомендуют эксперты опрыскивать инсектицидами раз в месяц.
  • Борьба с пылью.В домашних условиях каждое комнатное растение сталкивается с «атаками» пыли. Это неизменная составляющая, особенно в холодное время года, когда окна все закрыты, а естественная пыль благополучно оседает на растения. С пылью обязательно следует бороться, так как она забивает поры растений, и они перестают дышать, от чего начинают болеть, тормозиться в росте, или даже погибнуть. Для результативной борьбы с пылью следует проводить растениями теплый «душ», которым можно с легкостью смыть всё накопившееся. После ванных процедур обязательно следует промокнуть все лепестки внимательны с опушенными растениями, ведь при малейшем застое воды в розетках или на листве между ворсинками, существует вероятность загнивания.
  • Месторасположения комнатных цветов осенью.Начиная с осени, после старта периода покоя, есть растения, которые нуждаются в низких температурах. Это плющ, адениум и тетрастигма. Средний показатель воздуха должен быть в рамках +15 градусов. А вот фуксия и олеандр напротив хотят более холодные условия, поэтому корректируйте температуру воздуха ниже привычной, но не опускайте её ниже +5 градусов.
  • Подкормка комнатных растений осенью.Начинается осенний период с подкормки, которая обязательно должна «открывать» сезон покоя. Для оптимально воздействия следует использовать фосфорно-калийные удобрения, особенно те, которые являются универсальными или специализированными для конкретных растений, тогда должный эффект не заставит себя долго ждать. Подкормив комнатные растения в начале осени, вы с чувством полного выполненного долга забываете о необходимости подкармливать цветы до весны.

Ухаживать за цветущими или растениями в состояние покоя в холодное время года – это мастерство, ведь следует не навредить, а лишь поддерживать оптимальные условия, дабы растение комфортно себя ощущало на всех этапах развития.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Чем, как и когда подкормить чубушник

Только 1 раз за год, поздней весной, под куст жасмина вносят одно ведро разбавленного настоя навозной жижи. Для этого берут 1 часть жижи и 10 частей воды. Начиная со второго года, в дополнение к навозной, подключают подкормку минеральными удобрениями.

В состав ее входят:

  • мочевина, в количестве 15 гр,
  • сернокислый калий — 15 гр
  • и суперфоcфат в количестве 20-ти грамм.

Все эти компоненты разводятся в ведре воды, которого хватит на подкормку 2-х взрослых растений. Такую процедуру рекомендуют ежегодно проводить с началом вегетации, в весенний период времени. После цветения жасмина из состава подкормки исключают мочевину, одновременно подключая древесную золу.

В ведре воды разводят:

  • 15-ть гр сульфата калия,
  • 30-ть гр суперфосфата, древесной золы 100 гр.
  • Этого раствора хватает на 1 м² земли.

Посадка

Перед тем как посадить шиповник, необходимо правильно выбрать место, выкопать яму и подготовить почвосмесь. В качестве посадочного материала лучше всего подходят одно- или двухлетние саженцы.

Читайте также:  Выращивание садовых роз в открытом грунте: советы и правила

На заметку! Для посадки не рекомендуется брать старые кусты – они хуже приживаются.

Сроки

Шиповник относится к неприхотливым растениям, поэтому садить его можно весной, осенью и даже летом. Лучше всего приживается кустик, посаженный осенью – в октябре и ноябре. Главное, успеть высадить его не позднее чем за две недели до наступления холодов.

Выбор места

Посадка

Шиповник любит открытые солнечные участки с плодородной землей и глубоким залеганием грунтовых вод . Лучше всего отвести для него возвышенные места. Низкие и заболоченные участки не подходят – длинные корни начнут загнивать, растение погибнет.

Схема посадки

Кусты шиповника довольно раскидистые, поэтому их нужно высаживать на расстоянии не менее 150 см друг от друга. При формировании живой изгороди этот интервал может составлять около 60-80 см.

Подготовка грунта и посадочных ям

До посадки землю нужно освободить от сорняков и их корней и перекопать на глубину 20-30 см.

Шиповник не любит кислых почв – на них он будет медленно расти и постоянно болеть. На слабокислых (pH до 6) развивается нормально. Если почва кислая, ее нужно раскислить за три недели до посадки. Для этого можно использовать доломитовую муку, гипс, известь, золу.

Для шиповника следует выкопать яму глубиной 60 см и диаметром 60 см. На ее дно положить дренаж, например, щебень или битый кирпич. Затем высыпать почвосмесь, состоящую из перепревшего навоза или компоста, плодородного слоя (выкопанного из ямы), листовой земли и песка, взятых в равных количествах.

Кроме этого, в каждую лунку необходимо добавить столовую ложку серно-кислого калия, две столовые ложки двойного суперфосфата, банку (1 л) древесной золы объемом.

Перед посадкой яму обильно пролить водой

Процесс посадки

Посадка

Главные корни обрезать до 25 см. Опустить корневую систему в глиняную болтушку. После этого поместить саженец в центр посадочной лунки.

Важно, чтобы корневая шейка при посадке находилась ниже уровня земли на 5-7 см

Засыпать яму плодородной землей и слегка утрамбовать. Сразу полить водой в количестве 8-10 литров. Когда она впитается, положить вокруг саженца мульчу. Это может быть торф, перегной или опилки.

После высаживания надземную часть нужно обрезать на одну третью часть – оставить отростки высотой примерно 10 см. В таком виде растение лучше приживется в открытом грунте.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

Розы могут заболеть или подвергнуться нападению вредных насекомых, приводящих растение к гибели. Во избежание таких неприятностей, рекомендуется проводить постоянную профилактику и внимательно наблюдать за ростом растения, уделяя внимания в случае появления вредителей. Обработка роз от болезней и вредителей должна производится своевременно, ведь даже одно больное растение может заразить здоровые кусты, и привести к гибели всей посадки.

Вредители роз

Хорошей профилактической мерой будет опрыскивание цветка сразу после начала роста, которое в последующем нужно производить 1 раз в 2 недели. Мелкие вредители опасны как раз в период набухания почек, когда растение наиболее уязвимо.

Защита роз от вредителей, несомненно, должна быть своевременной, и нужно знать — от кого именно защищать.

Более подробно Вредители садовых роз и методы борьбы с ними

Появляются на розах такие мелкие вредители, как:

  • Розанная тля — охотится колониями; высасывает сок из стебля растения, оно искривляется и подсыхает, а зимой может погибнуть; бороться с ней можно только постоянной обработкой кустов специальными средствами;
  • Паутинный клещ — опутывает растение паутинкой; также высасывает сок, нарушая естественный обмен веществ в розе, в результате листья опадают; тоже метод борьбы заключается в обработке лекарствами;
  • Листовертки — гусеницы пожирают листья весной; насекомых можно собрать руками, либо обработать куст специальными растворами;
  • Жуки-щелкуны — объедают стебли и листья; лекарство раскладывают вокруг кустов;
  • Олёнка и Бронзовка — питаются цветущими бутонами; нужно собирать руками ранним утром, когда насекомые недвижимы.
Методы борьбы с вредителями и болезнями

Заболевания роз

Цветы заболевают при неблагоприятных условиях роста: недостаточность влаги или, наоборот, её избыток; мало питания и света. Заражение может быть как массовым, так и одиночным — важно сразу убрать больное растение, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые кусты.

Более подробно Болезни садовых роз и их лечение

Болезни роз и их лечение весьма разнообразны:

  • Мучнистая роса — появляется в середине лета в виде белого налета на листьях из-за переизбытка влаги в почве; пораженные стебли и листья обрезают, а почву перекапывают, также кусты обрабатывают лекарством, например, медным купоросом.
  • Ржавчина — на растениях появляются оранжевые подушки; обрабатывается мыльным раствором.
  • Хлороз — в растениях появляется недостаток железа, листья желтеют и бледнеют, после чего осыпаются; рекомендуется обрабатывать медным купоросом, растворенным в охлажденной воде.

Розовые кусты — красивое украшение для любого сада. Правильный уход, обрезка и подкормка растений позволят им расти долгое время, радуя садовода своим разнообразием. А зная о методах борьбы и возможных болезнях, которые могут вредить розам, можно полноценно защитить посадку, обезопасив её от вредителей.

Борьба с болезнями и их профилактика

Уход за садовой розой не ограничивается поливом, подкормками и мульчированием. Капризные растения часто поражаются мучнистой росой. Много неприятностей может доставить тля, перед которой королевы сада уязвимы. Чтобы сберечь розы, уход должен включать в себя профилактические обработки. Предотвратить появление мучнистой росы возможно с помощью раствора пищевой соды (40 г на 1 л воды). Им обрабатывают кусты всю весну и в начале лета 2−3 раза в неделю.

Для профилактической обработки от тли растения опрыскивают мыльным раствором, в который рекомендуется добавить отвар полыни. Этот же способ поможет избавиться от вредителей, если их мало. При сильном заражении лучше использовать промышленные препараты, например, Актару. Отпугивает тлю посаженная рядом настурция или лаванда. Сохранить здоровье роз помогут посадки лука и чеснока, расположенные поблизости. Бархатцы и календула своим ароматом отпугнут жуков.

Размножение чубушника

Для размножения чубушника венечного можно использовать:

  • отводки;
  • черенки;
  • части куста.
Размножение чубушника

Садоводы со стажем, любящие преодолевать препятствия, размножают эту культуру семенами.

Благодарное растение легко приживается при использовании любого варианта. Нужно выбрать тот, который будет удобен вам.

Читайте также:  Самые неприхотливые розы для начинающих

Посадка и уход чубушника венечного – дело благодарное и несложное. Главное запомнить правильный алгоритм действия, любить растение и не жалеть на него времени и сил. В таком случае ваш сад станет предметом зависти всех соседей!

Все о выращивании чубушника венечного — видео

Размножение чубушника

Loading…

Лучшее место для посадки роз

Какой бы сорт Вы не выбрали для посадки, помните, что в независимости от сорта все розы любят мягкую, рыхлую, плодородную землю, с хорошими показателями проницаемости для воды. Наилучший уровень кислотности почвы так называемый pH – 6.5.

Внимание: При замещающих посадках не делайте посадку роз на тоже место, где более 8-10 лет росли старые розы!

Старые розы уже «выбрали» из почвы все нужные им микро-элементы, минералы и т.п., и возместить это даже через правильное и щедрое удобрение не всегда бывает возможным. Зато насытили землю спорами заболеваний и вредителей.

Несмотря на общеизвестную светолюбивость роз нельзя чтобы они под прямыми лучами солнца, особенно если Вы живете в теплом регионе на Юге и т.п. В таком положении они быстро цветут, а цветки выглядят блекло, не эффектно – то есть теряется самый смысл посадки роз, красота.

Исходя из вышесказанного для посадки роз выберете место, которое слегка затенено, особенно в полдень, например, рядом с невысоким деревом, которое подвергаете ежегодной обрезке и т.п.

Так у меня на участке слева от растущего рядом кипариса куст роз всегда, несмотря на постоянный уход чахлый и блеклый, справа же он (кипарис) как по часам прикрывает собой в полдень второй куст, который, несмотря на одинаковую посадку и сорт, всегда мощнее и красивее, так что это проверено на практике.

Подготовка к посадке саженцев роз

Непосредственно перед посадкой роз сначала следует подготовить саженцы. Так корни, которые слишком длинны, следует немного подрезать острым (!) секатором, а все сухие удалить совсем (как правило, сухие корни у роз распознаются даже на ощупь).

При этом, ни в коем случае не трогайте нитевидные корешки.

Обрезке необходимо подвергнуть и стебли саженца – весной оставьте две-четыре почки, осенью саженцы при посадке укорачивают до 33-35 сантиметров.

Совет: За несколько часов до посадки (приблизительно 2) опустите саженцы в ведро с водой и оставьте их там, на указанное время, а еще лучше сделать это вечером, а садить утром, то есть на ночь.

Как размножается садовая брусника

Брусника может довольно легко размножаться генеративно (семенами) и вегетативно (зелеными и одревесневшими черенками, подземными корневищами и детками).

Семенной метод

В природных условиях молодые растения брусники, проклюнувшиеся из семян, появляются приблизительно к июню-июлю. В домашних условиях ростки могут начать развиваться уже весной.

Вообще, размножение семенами позволяет получить практически бесплатно немалое число готовых к посадке саженцев, тем более что саженцы брусники стоят очень недешево (около 500 рублей с закрытой корневой системой). К тому же из семян обычно получаются более крепкие и приспособленные к конкретным условиям произрастания растения.

Внимание! Процент всхожести семян брусники после стратификации составляет около 70%, без стратификации – 40%.

Но у этого способа размножения существуют и недостатки:

  1. Плодоношения кустов, выросших из семян можно ждать не менее 4-5 лет.
  2. Это занятие довольно трудоемко и первые два года сеянцы требуют постоянного внимания и могут погибнуть из-за любой оплошности.
  3. Растения, полученные из семян, не сохраняют признаков своего сорта, поэтому из них может вырасти что угодно.

Размножение брусники черенками

Для размножения пригодны как зеленые, так и одревесневшие черенки садовой брусники.

Зеленые черенки заготавливают обычно в середине июля, в то время как одревесневшие – в конце марта, в апреле – в период набухания почек.

После нарезки и до посадки их можно сохранять во влажном сфагнуме при температуре от 0 до + 5 °С.

Укоренять черенки лучше всего в тепличных условиях в рыхлом и кислом торфяно-песчаном грунте. Длина черенков должна быть от 5 до 8 см.

Нижние листья обрывают, оставляя лишь верхние 2-3 почки, которые и находятся над поверхностью грунта. Весь остальной черенок, обработанный предварительно Корневином или другим стимулятором, помещают в грунт.

Сверху черенки следует накрыть пленкой на дугах и дополнительно утеплить нетканым материалом, если стоит холодная погода.

Корни могут появиться уже в течение 3-4 недель, но окончательное укоренение происходит в течение нескольких месяцев. В течение всего времени грунт нужно поддерживать влажным, и периодически опрыскивать растения. К осени грядку с черенками засыпают слоем мульчи и снова утепляют укрывным материалом.

На следующий год, весной, укоренившиеся черенки можно пересаживать в горшки или на специальную грядку для доращивания.

В зависимости от условий ухода укореняемость таких черенков может составить от 50 до 85%. Первые плоды на них могут появиться через 2-3 года.

Поскольку черенков можно нарезать довольно много, и полученные кусты сохраняют все свойства материнских растений, то этот способ размножения пользуется большей популярностью среди садоводов.

Размножение корневищами

Точно таким же образом можно нарезать черенки ранней весной из подземных побегов или корневищ садовой брусники. Их нарезают длиной 10-15 см так, чтобы на каждом была хоть одна почка или зачаток побега. Сажают черенки на глубину около 10 см в рыхлую и кислую почву. В остальном уход за образующимися кустиками такой же, как было описано выше. Процент укореняемости обычно бывает около 70-80%.

Размножение отводками

Поскольку некоторые сорта садовой брусники обладают повышенной способностью образовывать детки, то это часто используют для размножения кустов. С одного растения можно получить до 10 отводок. Отделять деток можно также ранней весной или осенью. В первом случае их традиционно высаживают на рассадочную грядку и к осени из них образуются полноценные растения. При осеннем отделении детки рассаживают в горшки и оставляют зимовать в непромерзающем помещении. Приживаемость саженцев при этом способе размножения обычно составляет 85-100%.

Поэтому размножение отводками – это самый надежный способ размножения брусники. Вот только получить таким образом много саженцев не получится.