Как правильно ухаживать за розами осенью и подготовить их к зиме

Основные виды болезней роз, обработка роз от болезней, профилактика — Болезни и вредители

Снятие зимней защиты

Каждая климатическая зона имеет свои температурные особенности. Природа очень чувствительна к переменам года. Пробуждаются травы, почки на деревьях и цветах. Розовые кусты, будь то голландские или болгарские розы, также чувствуют наступление весенних дней. Своевременное снятие укрытий с розовых кустов играет большую роль в дальнейшем их росте и развитии.

Время раскрытия роз невозможно установить из-за неустойчивых погодных условий. Цветоводы разработали уникальную систему сохранения розового куста в сложный переходный период от зимы к лету. Уход за розами весной включает постепенное введение растения в весенний тепловой режим. Освобождение роз от воздушно-сухой зимней защиты осуществляется постепенно:

  • С наступлением первых оттепелей открывают укрытие с торцов, чтобы слегка проветрить внутреннее пространство;
  • С повышением температуры окружающей среды в верхней части укрытия оборудуют отверстие. Этим осуществляется вытеснение влажного воздуха свежим. Недостаточное проветривание может увеличить влажность и, как следствие, преждевременное набухание почек, появление гнили на побегах, развитие заболеваний;
  • После адаптации розового куста к внешним условиям укрытие удаляется окончательно при соответствующей погоде. Это играет немаловажную роль;
  • Укрытие снимают в тихую погоду. Лучше, если это будет пасмурный, безветренный вечер, чтобы растение лучше адаптировалось к погодным условиям, не получило ожогов ультрафиолетовыми солнечными лучами;

Если розовый куст благополучно перенес зиму, следует предусмотреть возможное сильное похолодание весной, воздействие ветра и солнца, что может вызвать его почернение, загнивание или засыхание осенних побегов. Защитить розу можно легким защитным материалом: бумагой, лаутросилом.

Окрепшие, тронувшиеся в рост кусты роз подлежат дальнейшему уходу, заключающемуся в обрезке растений. Проводить ее следует после наступления устойчивых, погожих, теплых дней. Ранней обрезкой можно загубить даже здоровое растение, так как здоровые побеги могут засохнуть.

Запоздалое удаление старых и подмерзших ветвей может привести к истощению растения. Истощенное растение также предрасположено к засыханию и вымиранию.

Что делать, если розы подсохли

Некоторые саженцы могут казаться обезвоженными, но не спешите их выбрасывать, они всё ещё живы. Даже поменявший свой естественный цвет стебель может сохранить у прививки вполне жизнеспособные, но уснувшие почки. Если же почки выглядят сухими, стебель покрыт зеленой кожицей, а шипы сохранили розовый цвет, то такая роза обязательно пойдет в рост, нужно просто немного помочь ей.

Начинаем со щадящего лечения

Сначала следует избавить розы от обезвоживания. Помещаем их на денёк-другой в резервуар с водой. Хлорированная вода из водопровода для этой цели не подойдет. Нужна либо отстоянная водичка, либо растаявший снег. В качестве стимулятора в воду добавим мёд из расчета 1 столовую ложку на ведро.

Спустя сутки – двое можно приступать к дальнейшим реанимационным мероприятиям. Для первичной посадки берём специальный грунт для роз, который есть во многих супермаркетах и практически во всех специализированных магазинах. Если такого грунта нет, можно использовать смесь лиственной земли и верхового торфа (2:1). В почву добавляем воду, чтобы получить сметаноподобную массу. В готовую массу вносим Корневин или таблетку Энергена (Эпина).

Аккуратно обрезаем корни растения, стараясь не отхватить лишнего. Наша цель – оставить всё, что жизнеспособно. Ствол саженца обрезаем до двух-трех почек. Корни важнее, от них пойдет здоровый стебель, поэтому обрезаем их максимально бережно и аккуратно до живой ткани. Растение высаживаем в приготовленный субстрат. Процесс реанимации нужно ежедневно контролировать, пополняя при необходимости питательную смесь. Буквально через одну-две недели начнут расти белые всасывающие корешки. Это знак, что саженец можно сажать на постоянное место.

Применяем интенсивную терапию

Как и в предыдущем случае, следует сначала провести обрезку и укоротить стебель, а корни обстричь до живой ткани. Затем для саженцев нужно приготовить реанимационную ванну с питательным раствором для оживления.

  1. Хороший результат дает вода, в которую добавлена смесь биостимуляторов: Гетероауксин (1 таблетка), Эпин (1 упаковка) или Оксидат торфа. Поскольку ультрафиолет понижает эффективность данных препаратов, водные процедуры осуществляют строго в тени.
  2. Другой вариант "живого" раствора – смесь из 10 литров воды, 15 граммов суперфосфата и карбамида и нескольких капель Корневина или Гетероауксина.

Водные процедуры должны продолжаться не менее суток. После чего розу можно высадить в горшок и поместить в тепло и на свет. При благоприятной погоде её сразу отправляют в сад на постоянное место выращивания. Рекомендуются периодические поливы Корневином в соответствии с инструкцией.

Читайте также:  Пошаговая фото-инструкция по посадке аквилегии на рассаду

Шоковая терапия для особо сложных случаев

Этот метод применяют только в тех случаях, когда предыдущие усилия не увенчались успехом. Растению устраивают своеобразную баню, которая для него действительно является шоком.

Когда два дня замачивания с Корневином или Энергеном не дают видимого эффекта, резервуар с саженцами ставят в ванну, укутывают старым детским одеялом или другой плотной тканью и окатывают нагретой до 70-80 градусов водой. Теперь, чтобы тепло сохранилось, как можно быстрее закрывают емкость полиэтиленовой пленкой. Спустя пару часов процедура повторяется.

Такой банный цикл может продолжаться до 3 дней. После него растение может быть высажено под банку на подоконнике. Если сажаете осенью — то в горшок на подоконнике. Пусть развивается в этом индивидуальном парнике.

Шоковая терапия является крайней, но не последней мерой воздействия. Если и она оказалась безрезультатной, можем попробовать местное применение сильнодействующих средств.

Переходим к последнему этапу реанимации

Последняя процедура довольно проста: весь стебель растения протирают концентрированным раствором Эпина. Смоченной в этом же препарате тканью оборачивают корневую шейку розы, после чего накладывают поверх повязки целлофан, чтобы ткань не высыхала. Обычно эта процедура помогает очень хорошо.

Вирусные болезни роз

Вирусные заболевания роз опасны тем, что эти растения поражаются большим количеством вирусом. Причем есть возбудители, которые могут поразить розы через посадки других культур. Иногда кусты роз могут поражаться сразу двумя вирусами. Источником заражения может быть больное растение или садовый инвентарь. Среди вирусных болезней чаще всего встречаются:

  • вирусная полосатость листьев роз
  • вирусное увядание роз
  • желтуха розы

При вирусных поражениях принимают следующие меры:

  • выкапывают и уничтожают сильно пораженные кусты
  • при ограниченных поражениях вырезают больные побеги
  • дезинфицируют садовый инструментарий

Важно! Эффективных мер борьбы с вирусными поражениями не существует. Профилактические меры заключаются прежде всего в приобретении здоровых роз, соблюдении агротехники и регулярной дезинфекции садовых инструментов. Кроме того, следует систематически бороться с различными насекомыми, переносчиками вирусов, например, такими как трипсы. С учетом того, что розы легко поражаются вирусами с других культур, нужно правильно подбирать соседние и предшествующие культуры.

Мучнистая роса

Возбудитель этого заболевания – грибок Sphaerotheca pannosa, комфортно чувствующий себя в жаркие сухие дни и прохладные влажные ночи.

Признаки поражения: листья розы начинают морщиться и скручиваться, затем на стеблях появляется белый налет плесени.

Как бороться? Чтобы не допустить развития болезни, выбирайте для посадки хорошо проветриваемое место, не перекармливайте розу, 2-3 раза за сезон опыляйте цветник золой. При первых признаках заболевания обработайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным раствором хлорокиси меди или другими фунгицидами схожего действия.

Мучнистая роса

Мучнистая роса: признаки, профилактика и лечение опасной болезни Эффективные меры борьбы с мучнистой росой в саду, огороде и цветнике.

Мучнистая роса

Бордосская жидкость против теплой зимы

Теплые, мягкие зимы для плодовых деревьев и кустарников не такое уж и благо. Дело в том, что при недостаточно низких зимних температурах прекрасно себя чувствуют различные грибные болезни. Возбудители болезней могут зимовать не только в пораженных плодах и опавших листьях, но и в коре. Поэтому, даже если вы аккуратно удаляли все пораженные элементы и на вид ваш сад вполне здоров, после теплых зим плодовые культуры нуждаются в обработке просто в обязательном порядке, особенно косточковые. Обработку делают разными препаратами, но особенно популярно весеннее опрыскивания бордосской жидкостью.

Комментарий пользователя FORUMHOUSE meri:

Мне бабушка одна на базаре про БЖ подсказала, после того как я пожаловалась на плохой урожай. Я своих красавцев обработала, и ветви, и стволы — так они и цвели, и урожай был, а раньше цветы осыпались прямо на глазах!

Бордосская жидкость — старый препарат для борьбы с вредителями. Несмотря на то, что давно появились более новые и эффективные, он является наиболее популярным у садоводов, как раз из-за стабильных результатов. БЖ применяют для ранней обработки растений от грибных болезней. Это смесь медного купороса, извести и воды, и ее довольно легко приготовить самостоятельно.

Для этого 300 граммов медного 3% купороса разводят сначала в трех литрах горячей воды, а затем воду постепенно доливают до объема пяти литров. Разводят купорос в стеклянной или эмалированной посуде. Точно так же разводится негашеная известь-пушонка, только этот раствор нужно будет еще и процедить. Затем два раствора осторожно смешивают в большой емкости.

Бордосская жидкость против теплой зимы

Helga

Это делается только при условии, что все 10 литров будут использованы сразу. Раствор БЖ не хранится!

Признаки правильно приготовиленной бордосской жидкости

  1. Она должна получиться небесно-голубой, лазурной;
  2. Проверить качество БЖ можно с помощью обычного гвоздя. Опустите гвоздь в раствор – он должен посинеть, и тогда все в порядке. Но если гвоздь приобретет красноватый оттенок, то это указывает на избыток в растворе меди. Рекомендуется добавить еще извести и снова проверить раствор гвоздем.
Читайте также:  ТОП-10 лучших почвопокровных многолетников

Хорошо помогает от косточковых культур препарат Хорус, особенно эффективен он как средство от монилиального ожога, он же и от других грибковых заболеваний помогает.

Обрабатывать плодовый сад нужно, даже если это кажется безнадежным делом – соседи по СНТ или коттеджному поселку пренебрегают обработками, и кажется, что ваши растения все равно будут заражены. Но именно постоянные и непрерывные обработки помогут уберечь ваши деревья и кустарники и дать хороший результат, какой бы неблагоприятной ни была окружающая среда.

ЧигсаАдминистратор FORUMHOUSE

Если местность имеет сильную степень заражения, а общую обработку не проводят, то можно через несколько лет потерять даже устойчивый сорт.

Все важные правила для садоводов по весенней обработке сада сформулировал участник нашего портала теремник, который живет в регионе с мягкой зимой и, соответственно, практически не прекращает борьбу с вредителями. Правила опрыскивания плодовых деревьев

  1. Весеннее опрыскивание надо проводить обязательно;
  2. Надо отдавать себе отчет, зачем делается опрыскивание, с какими вредителями мы боремся и какой препарат должен применяться;
  3. В каждом регионе свой климат, в каждом саду свой микроклимат. Поэтому нельзя просто следовать инструкциям, необходимо неустанно наблюдать за своими растениями и подстраивать рекомендации производителей препаратов к условиям своего участка;
  4. Чем опытнее садовод, тем меньше он рискует, сводя все обработки к минимуму. В конце концов, сад — для радости и отдыха, а не для бесконечной битвы за урожай.
Бордосская жидкость против теплой зимы

На FORUMHOUSE вы найдете больше информации о том, как провести весеннюю обработку плодового сада, прочтете статью о том, какими работами садоводы открывают сезон, сможете посмотреть видео про подготовку к дачному сезону.

Как помочь нашим любимым «растюхам», чем их обработать, чтобы вылечить болезни, защитить от вредителей и неблагоприятных климатических условий? Посмотрим, что делают опытные садоводы нашего портала.

Содержание

  1. Как в домашних условиях приготовить средство для весеннего опрыскивания сада.
  2. Календарь обработок плодовых растений весной.
  3. Как приготовить бордосскую жидкость.
  4. Как справиться с грибными растениями.
  5. Почему нельзя отказываться от весенних обработок сада.

Нужна ли обработка после начала цветения и после его завершения

В период цветения, по розовым бутонам обработка сада запрещена

Нужна ли обработка после начала цветения и после его завершения

В стадии выдвижения бутонов важно подстраховать сад от нападения яблоневой плодожорки, яблоневого цветоеда, яблоневой моли, листоверток, тли, щитовок, от развивающейся в этот период парши и пятнистости.

К универсальному препарату, которому доверяют садоводы, относится Карбофос. Это инсектицид (от насекомых) и акарицид (от клещей) в одном флаконе. Он воздействует на гусениц яблоневой плодожорки, вызывает гибель тли, пилильщиков, паутинного клеща, долгоносиков. Производится в разных формах, на основе которых готовят раствор (70 г на 10 л воды). Особенности обработки: его используют сразу после разведения, тщательно обрабатывая каждый листочек и цветочные бутоны.

Нужна ли обработка после начала цветения и после его завершения

Тиовит Джет

Еще один препарат для обработки садов – Тиовит Джет. Он обладает фунгицидной активностью и в тоже время является акарицидом. На его основе готовится суспензия, которая хорошо удерживается на обрабатываемой поверхности. Тиовит Джет уничтожает грибковые инфекции и действует на вредителей, вызывая нарушение процессов жизнедеятельности. Подходит для обеззараживания почвы в приствольном круге.

Нужна ли обработка после начала цветения и после его завершения

Период цветения совпадает с появлением почковых клещей. Если они обнаружены на плодовых деревьях, то проводят обработку коллоидной серой. Для этого готовую 70% пасту берут в количестве 80 г и растворяют в 10 л мыльного раствора. Достаточно качественно проведенного, однократного опрыскивания, чтобы уничтожить почкового клеща.

На стадии «розового бутона» нельзя производить химическую защиту растений. Это уничтожит пчел-опылителей и плохо отразится на формировании завязей. Ели растение здорово, то до полного завязывания плодов его трогать не нужно.

Профилактическая обработка

Уход за розами — дело круглогодичной важности: удобрение куста летом не менее важно, чем укрытие растения осенью от заморозков, обрезка ветвей после зимы или обработка от болезней и вредителей весной. Сразу после открытия и обрезки весной розам проводят профилактику мучнистой росы, ржавчины, тли и паутинного клеща.

Для промывки морозобоин от возможных инфекций и грибков готовят раствор в пропорции 100 г медного купороса концентрацией 3 % на ведро теплой воды, чем и опрыскиваюткуст и прикорневую часть почвы. Знаете ли вы? Красная роза является эмблемой национальной сборной Англии по регби. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заражения роз, их также нужно опрыскивать мыльным раствором и раствором на основе жгучего перца.

Да, процесс выращивания роз трудоемкий и долгий, но какое же умиление приносят прекрасные нежные бутоны и почти неуловимый аромат. Настоящий садовод никогда не пожалеет о затраченных времени и силах, глядя на свой результат. Чего и вам желаем после прочтения статьи!

Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Да Нет 254 раза ужепомогла Растениеводство Розы Цветы Выращивание роз

Корневые гнили

Корневые гнили — наиболее часто встречающиеся болезни цветов. Их могут провоцировать частый полив, неправильная схема подкорми, множество сорных трав на грядке или оставшиеся прошлогодние листья.

Трахеомикозное увядание

Трахеомикозное увядание — неприятная болезнь кустов роз, которая провоцируется грибком фузариум. Чаще всего культуру патогенный гриб атакует при неправильной агротехнике:

Корневые гнили
  • при размещении розариума в сильном затенении;
  • при близком расположении грунтовых вод;
  • при отсутствии дренажа.

Активные споры болезнетворной микрофлоры поражают сосуды, которые доставляют основное питание в корневую шейку. Побеги, листья вянут и засыхают, растение погибает. Для борьбы с болезнью кустов роз трахеомикозное увядание применяют тщательную обработку корневой системы в 3% растворе марганцовки либо современным препаратом Гамаир.

Споры грибов фузариума, вызывающие болезнь кустов трахеомикозное увядание, сохраняются в грунте несколько лет

Белая склероциальная гниль

Белая склероциальная гниль — опасная болезнь кустов роз, визуально проявляется на корневой шейке. Внешний вид также может сигнализировать о начале болезни:

  • слабое цветение;
  • медленное развитие побегов;
  • преждевременное увядание листвы и побегов.
Корневые гнили

На корневой шейке появляется белый, похожий на вату налет, который со временем распространяется на стебель.

Способов борьбы с данной болезнью кустов роз нет, кроме выбраковки и полного уничтожения зараженных кустов

Механизм действия

Пенконазол ингибирует биосинтез стеролов. Перемещается акропетально и подавляет инфекцию в период прорастания спор и проникновения ростовой трубки в ткани листа. Воздействует в очень низких концентрациях на патоген в период его внедрения в ткани листа и формирования гаусторий. Избирателен в отношении аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов.

Фунгицид «Топаз» обладает хорошей первоначальной активностью. Через 2–3 часа после обработки останавливает рост мицелия. Период защитного действия 10-14 дней.

Условия для выращивания

Поскольку растение не является тропическим, ему необходимы умеренные условия содержания. Итак, давайте разберемся, как ухаживать за домашней розой, чтобы этот прекрасный цветок стал настоящим украшением вашего интерьера.

Вам будет интересно узнать о том, на какие классы и группы могут делиться розы.

Температура и влажность воздуха

В летнее время года температура должна быть умеренной, а в зимний сезон — прохладной. В домашних условиях миниатюрные розы страдают не столько от повышенной температуры воздуха, сколько от перегрева или усыхания почвы в контейнере. Оптимальная температура содержания в летний период — +20-25°C. Однако незначительные суточные колебания температуры пойдут растению только на пользу.

Зимой, чтобы роза отдохнула, ее переносят в прохладное место с температурой +10-15°C.

Что касается влажности воздуха, то для комнатной розы предпочтителен влажный воздух. В слишком сухой среде кусты могут заразиться паразитами. Поэтому осуществляйте регулярные опрыскивания (раз в два дня). Если же кусты находятся в прохладном помещении, то они не нуждаются в частом опрыскивании. А чтобы устранить пыль с листьев, можно устроить непродолжительный теплый душ.

Важно! В яркий солнечный день старайтесь не брызгать водой непосредственно на цветок. Это может привести к порче бутонов и развитию грибковых болезней.

Освещение

Домашняя роза, как и большинство декоративных растений, является светолюбивой культурой. Вместе с тем нельзя допускать перегрева кустов, поэтому их принято размещать на юго-восточном или западном окне. Чтобы в летний сезон защитить цветок от прямых солнечных лучей, его лучше вынести на открытый воздух (балкон или террасу).

Если такой возможности нет, то горшок желательно перенести на другое окно или затемнить.

Горшок и почва

Розы можно сажать в емкости любых форм и размеров. Единственное условие — в контейнере должно быть достаточно места, чтобы куст мог развиваться, а воздух свободно циркулировал. От вас требуется найти компромисс между красотой и функциональностью.

Слишком разросшиеся кусты желательно пересадить в больший по размеру контейнер. При выборе горшка должны учитываться также окрас цветков и стиль окружающего интерьера. По типу емкости лучшим вариантом являются деревянные или керамические горшки.

Допускается использование пластмассовых горшков, однако они менее надежны. Грунт в них летом быстро усыхает, что приводит к быстрому увяданию бутонов. От глиняных горшков также лучше отказаться — они быстро теряют воду.

Почва должна быть воздухо- и влагопроницаемой.

Используйте следующий питательный субстрат:

  • дерновая земля (4 части);
  • перегной (4 части);
  • песок (1 часть).

Вы также можете приобрести готовый специализированный субстрат.

Горшок должен иметь хорошую дренажную систему, чтобы лишняя влага свободно проходила через грунт. Однако размер дренажных отверстий должен быть таким, чтобы вода не вытекала из емкости слишком быстро.